驚蟄一過，春雷狹著碧翠的雨絲，春天就復蘇了。
掌柜雖然身處南國，四季常綠，但也在這春風細雨、鶯飛草長中，感受到了春天的生發(fā)氣息。
今年，掌柜和小伙伴們依舊還是想通過一款款茶，帶著大家一同感受我們生活中、身邊的美好。
在茶中，與自然，與他人，與自我的對話。
正如古人在閑暇之余，寄情于山水之間，我們又何嘗不能以半刻清閑，寄情于一杯茶中的山水呢！
因而，在初春里，掌柜和小伙伴們挑選對比了好幾種茶，都覺得沒有哪一款茶能比茉莉花茶更符合我們當下這個時節(jié)的感覺了。
今年，我們就從一杯福州茉莉花茶里對春天的美好想象開始吧。
說起福州茉莉花茶。我們先來介紹一下它的歷史文化。
茉莉花古稱“苜莉”，是福州的市花。
早在晉代《南方草木狀》，就有記載：“邪悉名花，茉莉花皆自西國移于南人憐其芳香競植之”。
宋代《三山志》，也有記載：“此花獨閩中有之，夏開白花，妙麗而香?！?
因此，在宋代開始，福州就已經(jīng)窨制茉莉花茶了。
直到清朝時期，因慈禧太后對茉莉花茶的鐘情，福州茉莉花茶被納為貢茶。
時至今日，老北京人不管在什么時候依然喜歡給自己泡上一大杯茉莉花茶。
茉莉花茶的香，屬于誰都無法忽略的那一種。
但福州茉莉花茶的香，卻是一種清透的花香，輕靈、鮮爽，讓人感覺十分通透。
花香透過茶湯彌漫，澄澈，鮮靈，滿室芬芳，喝上一口，花香沁人心脾，仿佛置身于春野當中。
滿室生香的茉莉花茶，有它在的一方茶席，就有春天的氣息。
茉莉花茶，聽上去好像只是把花香附加在茶葉上如此簡單就可以了。
但要做到茶中有花魂，其制作過程也屬實不易。
由茉莉花蛻變成茉莉花茶，需經(jīng)歷采花、伺花、篩花、通花、撿花、烘焙、提花等一眾工序。
每年七到九月，福州最為溽熱的季節(jié)，平均氣溫達到30℃，這是制作茉莉花茶的黃金時間。
福州茉莉花茶得名全因為“福州花”，“福州花”是福州本地人對廣東雙瓣種和臺灣單瓣種茉莉花的統(tǒng)稱，比其他產(chǎn)區(qū)的香氣更加鮮靈悠長。
如今，單瓣茉莉因為產(chǎn)量低，主流的是廣東雙瓣種和產(chǎn)量更高的緬甸多瓣種，而能用福州本地的花，就已經(jīng)是高端茉莉花茶的象征。
七到九月開的花叫伏花，香氣最好。
如果要進一步追求花的品質，還要看一天之內的采摘時間。
三伏天午后2到4點，花的精油度最高，但也是一天中最熱的天氣，福州可達40多度，采花相當于烤火。
采回來的花還需要悉心養(yǎng)護，一直到晚上十點左右，自然開放成130度角度上下，窨花的時機成熟。
一旦窨花開始，便絲毫不能大意，需要根據(jù)濕度、溫度時刻照看調整茶樣，如同照顧嬰兒一般，一夜無眠，直到清晨。
整個花茶窨制季，作息永遠黑白顛倒。
窨花也叫薰花，將茉莉花與茶坯充分拌和后，通過水熱作用，茉莉香味全部轉移到茶中，無異于靈魂擺渡。
做一批茶，一般茶窨3次，特級茉莉花茶則需要4次以上，頂級的7次以上，達到茶葉吸香的極限，9次以上多為傳說。
晚上十點左右窨花，要根據(jù)花的具體情況調整，整個過程全手工制作。
用手把花拌入茶坯，輕輕堆放在竹制的簸箕上，靜置待花吐香，茶吸香。
這是花與葉第一次親密接觸，它們作為花與葉的生命就此宣告結束，接下來，開始一段彼此相依相伴的奇幻旅程。
每隔2小時左右，需要查看茶葉吸香的情況，不時翻攪。
厲害的師傅，甚至只需要聞一下就知道茶葉的情況。
如果情況正常，一般持續(xù)到清晨七八點，便可以起花，茶花分離，一輪窨制宣告結束。
做一批茶，好的茶葉要窨3次以上。
以傳統(tǒng)的窨花技藝，一批茶做好，每窨一次要等溫度下來的時候再窨，前后大概要持續(xù)1個月時間。
茉莉花屬于氣質花，只在開放的時候才有香氣，泡起來香淡，持續(xù)時間也短。
所以直接泡茉莉花，反而那種沒有經(jīng)過窨制的花香鮮靈濃郁。
不得不說，古人憑借著窨制工藝，塑造出了茉莉花茶的獨特個性，使其兼得花與葉的自然美好。
兩者的理解和溝通，將中國大地的山水風味、輾轉人生的進退哲學，一并呈現(xiàn)。
對于茉莉花茶來說，茶為骨，花為魂，才算是真正掌握了它的精髓。
喝下一杯茉莉花茶，鮮爽在嘴里綻開，清甜滋味悄悄浮現(xiàn)，清純得宛如十八歲的少女。
自然的微風迎面而來，花香與茶香隨風搖曳，甘潤深入喉中，使人甘之如飴。
寧靜清心，幽雅淡泊，洗滌蒙塵的內心，正如春天到了。
